Как приготовить эм удобрение самостоятельно. Как приготовить эм-препараты своими руками

День добрый, друзья!

Прежде чем начать свой рассказ о том, как приготовить ЭМ-препараты своими руками, сначала хочу немного рассказать о них.

В последние годы ЭМ-удобрения, расшифровывается как эффективные микроорганизмы, становятся все более популярными. Чтобы разобраться, как же они работают, рассмотрим почвенный состав.

Органическое вещество под названием содержит целый комплекс полезных соединений, необходимых для плодотворного роста, развития и плодоношения всех культур. Процентное соотношение гумуса в земле тем выше, чем больше в ней живет микроорганизмов. Соответственно, плодородие почвы зависит напрямую от содержащегося в ней гумуса.

Микроорганизмы живут и развиваются в любой почве, отличия лишь в разнообразии штаммов и их количестве. Основные функции микроорганизмов: разложение органических остатков, переработка их в биодоступные для растений формы, рыхление грунта, улучшение структуры почвы и пр. В климате средней полосы за длительный зимний период большая их часть вымерзает, а колонии полезных бактерий восстанавливаются лишь к конце лета, когда большинство культур уже заканчивает вегетативный период.

Повышение плодородия почвы с помощью сидеральных растений

Для возрождения гумусного слоя огородники активно используют технологию выращивания с последующей их заделкой в почву. После уборки основных культур (лето-начало осени) площадь засевают , фацелией, люцерной, клевером, озимым овсом, рожью и пр., которые за 2 месяца набирают зеленую массу, готовую к заделке в грунт. Иногда сидеральные растения оставляют зимовать, а перекапывают участок ранней весной. В земле биомасса достаточно быстро разлагается, обогащая почву необходимыми минеральными веществами, в том числе: , кальцием, фосфором, калием и гумусом.

Повышение плодородия почвы с помощью ЭМ-препаратов

Для этой же цели были разработаны ЭМ-технологии. В продаже имеются специальные ЭМ-препараты, содержащие необходимые почвенные бактерии в концентрированной форме. В основном они состоят из ферментных грибов, полезных бактерий, дрожжеподобных соединений. На каждой упаковке подробно расписан способ применения (разведения) данных биоудобрений. Концентрацию следует строго соблюдать, чтобы микроорганизмы не впали в спящее состояние или вовсе не погибли.

ЭМ-удобрения применяют после схода снега и прогрева почвы до температуры около +10°С (приблизительно апрель-начало мая), поливая приготовленным раствором грядки. При температуре свыше 14-15°С микроорганизмы выходят из спячки и начинают бурный рост и жизнедеятельность. Для подкормки полезных бактерий и микроорганизмов используют натуральную органику, например, навоз сельскохозяйственных животных, садовый компост, скошенную траву, сено, солому, прошлогодний и т.д.

То есть, после внесения ЭМ-раствора, в почву заделывают имеющуюся в вашем распоряжении органику. За 14-15 дней микроорганизмы полностью окрепнут, привыкнут к земле, став ее частью, равномерно распределяться в верхних слоях и даже улучшат воздухо- и влагопроницаемость и биохимический состав почвы. Рассаду или семена не следует сажать в этот период, поскольку, если поторопиться с посадкой, то неокрепшие бактерии могут принять культурные растения за свою пищу и уничтожить их. Этот же эффект можно наблюдать и при превышении концентраций микроорганизмов, внесенных в почву.

Польза ЭМ-препаратов для сада и огорода

Улучшение структурыгрунта;

Увеличение количества полезных микроорганизмов в почве;

Оздоровление земли и создание неблагоприятных условий для роста и развития болезнетворных бактерий, потому как полезные микроорганизмы просто уничтожают опасных;

Повышения иммунитета растений и их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов (резкое изменение температуры, нашествие вредителей, заболевания культур);

Благодаря более качественному минеральному составу грунта, растения обеспечены разнообразными элементами питания в достаточных количествах, как следствие – существенное повышение урожайности;

Рост овощных культур опережает сородичей, культивируемых без применения ЭМ-технологий (стебли толще, ботва развивается быстре, растения выглядят крепкими и здоровыми).

Как приготовить ЭМ-препараты своими руками самостоятельно: 3 проверенных временем рецепта

1. Травяной концентрат . Сорные растения, желательно с присутствием лекарственных трав, растущих на вашем участке, например, ромашка аптечная, мята перечная, чистотел, подорожник, репейник и пр., измельчить и сложить в 250-литровую бочку (на данный объем берется 6 полных ведер травы). Добавить около двух ведер готового компоста, половину ведра , залить чистой водой доверху, накрыть крышкой и настоять около двух недель. Готовый концентрат используется для приготовления удобряющего состава – 1 литр травного настоя на 10 л чистой воды. Таким раствором поливают все деревья, кустарники, овощные и ягодные культуры из расчета 1,5 л на каждое растение.

2. Рисовый концентрат . Четверть стакана риса залить 0,25 мл воды и помешать в течение 10 минут, чтобы воды приобрела белый мутный колер. Для препарата используется только слитая вода, рис же можно пустить для приготовления пищи. Рисовый настой оставляют для брожения в теплом месте в стеклянной банке на неделю, процеживают, доливают 2,5 л цельного молока и дают настояться еще в течение 6 суток. В конце периода приготовления творожная масса, которая накапливается сверху, удаляется, а в сыворотке растворяют столовую ложку сахарного песка. Готовый концентрат хранится в холодильнике. Для пробуждения микроорганизмов и использования удобрения смесь разводят чистой водой в пропорции 1:20 и используют для полива растений.

3. Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах . Приготовить брагу: половина стакана сахара и щепотка сухих дрожжей разводится в трехлитровой банке с водой. Смесь ставится для брожения на трое суток, после чего выливается в 200-литровую бочку. Туда же добавляют четверть ведра растительного пепла, такое же количество речного песка, по половине ведра коровяка или помета птиц и созревшего компоста (можно заменить на качественный перегной или землю с собственного огорода), полное ведро прелого сена (можно заменить на гнилую солому или опавшие листья с прошлого сезона) и 1 литр кисломолочного продукта (йогурт, простокваша, сыворотка, кефир, ряженка с живыми бактериями). Бочку доливают водой доверху, накрывают крышкой, и настаивают смесь не менее недели. Массу требуется регулярно (один-два раза в сутки перемешивать). Готовый концентрат используют с начала весны и до конца лета, поливая им растения (разводить водой 1:5 – 1:10, в зависимости от потребностей различных культур в усиленном питании).

Все подкормки следует проводить либо в пасмурную погоду, либо после захода солнца, поскольку микроорганизмы не переносят прямых солнечных лучей. Нежелательно удобрять грядки и в дождливую погоду, так как бактерии будут вымыты в глубокие слои почвы вместе с осадками.

Помимо внесения в почву весной и подкормки растений, ЭМ-составы эффективны для обработки посадочного материала перед посевом (замачивание семян, обрызгивание картофельных клубней), приготовления фунгицидных растворов для профилактики болезней (использовать как для опрыскивания растений, так и в целях обеззараживания грунта). Добавление ЭМ-препаратов существенно ускоряет созревание компоста и перепревание свежего навоза. Хороший результат дает использование концентратов с целью переработки и устранения запаха каловых масс в дачных туалетах.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ЭМ-технологии применимы на каждом приусадебном участке. И только вам выбирать, готовить ли ЭМ- препараты своими руками самостоятельно, опираясь на опыт бывалых дачников, или приобретать их в специализированных магазинах. Хорошего урожая и легкого труда! До встречи!

Сергей Александрович Дьяков – садовод-опытник из г. Липецка.

Я являюсь автором проекта – „Дача по законам ПРИРОДЫ”. На своей даче использую не совсем „стандартную” агротехнику, точнее совсем не „стандартную” или общепринятую, а агротехнику ПРИРОДЫ. В 2000 году я пришёл к выводу, что „Лучше иметь дачу, чем Дача будет иметь меня!!!” E-mail для связи – [email protected]

Не секрет, что, применяя традиционную агротехнику для выращивания овощей и фруктов на наших дачах, мы сами того не подозревая, наносим непоправимый урон, плодородию почвы, уничтожая её структуру и почвенных обитателей. Соответственно и растения, которые растут (выживают) в „полумёртвой” почве, уже не могут обойтись без нашего „усиленного” ухода, чтобы развиваться и плодоносить. Но даже и этот „уход” не раскрывает всех возможностей, на которые способен сорт или гибрид, а скорее наоборот.

Почва на моей даче уже на протяжении многих лет не ощущала на своём „теле” лопаты, тяпки и плоскореза, т.е. она НЕ копается и НЕ рыхлится, и её структура (пористость) такая же, как и в девственной Природной почве. Поэтому прошу обратить особое внимание на этот момент.

Начнём с того, что я расскажу Вам, как готовлю почву в питательных делянках, где росли или будут расти растения. Осенью после листопада, когда деревья сбрасывают большую часть листвы, это происходит обычно после первых заморозков, я набиваю её в картофельные мешки, загружаю их на свою „шестёрку” и прямиком везу на дачу. В общей сложности „шестёрка” увозит 20 мешков за один рейс. Эта процедура, набивания мешков листвой, занимает у нас с супругой, приблизительно час или чуть больше. Приехав на дачу, разношу мешки с листвой и ставлю их рядом с делянками. Раскладываю листву прямо по поверхности почвы в делянке, не заделывая её в почву. Так же использую и другую органику (сено, солому, лузгу и т.д.) для мульчирования делянок, что для многих садоводов является садовым мусором. Вот и вся подготовка.

Остальные процессы по уплотнению этой светонепроницаемой мульчи берёт на себя Природа. Выпавшие осенние дожди намочат органическую мульчу, а выпавший снег её придавит. Весной, после стаивания снега, у Вас готов органический „асфальт”, в виде плотной, светонепроницаемой мульчи, утрамбованной за зиму так, что она имеет плотную структуру, которая расположена, не просто по всей площади делянки, а и вплотную к доскам-бортикам, которыми обрамлена сама делянка.

Таким образом, эта мульча выполняет не только свои основные функции по сохранению структуры почвы, сохранению оптимальной и постоянной влажности, сглаживанию перепадов температур (дневных и ночных), созданию идеальных условий для проживания почвенной микрофлоры, но и освобождает меня от вечной борьбы с так называемыми в агрономии „сорняками”. Этот плотный слой мульчи препятствует появлению „сорняков” в этой делянке, а точнее сказать угнетает их. Пробиться через эту плотную, светонепроницаемую мульчу они просто не могут, и не смогут ещё длительный период, пока мы не снимем эту мульчирующую преграду. Но как Вы понимаете, что вечно эта плотная органическая мульча присутствовать на поверхности почвы под растениями не может, потому что почвенные „повара” постоянно находятся в работе, перерабатывая эту органику в доступное питание для самих растений (процесс перепревания органики – процесс окисления органических остатков, разрушение, разложение).

Поэтому по прошествии какого-то времени, слой мульчи становится тоньше и тоньше, а сорняки-то не дремлют и в один прекрасный момент начинают пробиваться через переработанную мульчу, потому что условия для их роста просто идеальные. Посудите сами, как им приходится расти, когда мы их постоянно выпалываем, тяпаем или „плоскорезим” (не говоря уже о том, что копаем, тут не только начинают взрастать те, которые привнесены ветром или птицами извне, но и те, которые мы вывернули вместе с перекопанной почвой и тем самым они попали в благоприятные условия), но и в этих условиях они умудряются расти нам назло, а тут просто „рай”. Им ничего не остаётся, как усиленно развиваться, наращивая зелёную массу, пока мы их не остановим (на самом деле в природе нет „сорняков”, каждое растение находится на своём месте и выполняет свою роль в симбиозе, а наиболее мощные предназначены для быстрого восстановления плодородия разрушенной почвы – их-то мы и называем „сорняками” не умея пользоваться их силой). А нужно ли их останавливать?

Не забывайте и того момента, что к тому времени, когда „сорняки” начинают только своё развитие, наши растения уже намного обогнали их в развитии и появление сорняков абсолютно никоим образом не может повлиять на продолжение успешного роста, цветения и плодоношения. Да и совместное произрастание со многими видами, так называемых „сорных” растений только способствует наилучшему произрастанию культурных растений, которые получают дополнительную природную информацию об окружающей среде.

Давайте разберёмся с болезнями, например помидора. Вот перечень заболеваний, которыми может болеть помидорное растение и его плоды: Белая гниль; Корневая гниль; Серая гниль; Стеблевая гниль томатов; Мозаика томата; Ризоктониозная гниль плодов; Септориоз, или белая пятнистость; Фомоз (бурая гниль); Фузариозное увядание; Чёрная бактериальная пятнистость; Чёрная ножка.

Описание этих болезней Вы, можете найти в литературе и в сети интернет, воспользовавшись поисковиком. На первый взгляд очень страшно читать этот список, когда видишь его воочию, потому что на слуху разрозненные и отрывочные названия этих „тяжёлых недугов” томата.

Однако, если Вы уже знали об этих болезнях, думаю всё равно сеяли бы семена на рассаду и высаживали затем рассаду в открытый грунт или теплицу, потому что представить лето без своих помидоров просто невозможно. Согласны?

Теперь давайте разбираться, почему же наши растения могут быть восприимчивы к этим болезням. Вы абсолютно правы, если считаете, что с заготовки семенного материала, точнее с каких плодов мы их берём.

Если семена покупные, то узнать всю подноготную о них мы не сможем никогда. Однако обратимся к семенам, которые заготавливаем сами.

Конечно же, мы выбираем „здоровые” (в смысле здоровья, а не размера) плоды и держим их до полного созревания дома. После изъятия семян из мякоти плода промываем и просушиваем, а потом высыпаем в пакетик для хранения. Верно? Верно.

Затем подходят сроки посева семян на рассаду, и мы готовим почвенную смесь или покупаем её в специализированном магазине. Сразу в памяти всплывает такой совет из дачной литературы, как „пропаривание” или „прокаливание” грунта. Вспомнили? А теперь забудьте эту чушь навсегда!!! Почему? Потому что при воздействии высоких температур полезные обитатели этого грунта погибнут, а патогенны останутся.

Лучше вспомните голую копаную почву, героически освобождённую от сорняков в полдень, в которой „торчит” растение томата, то же „прокаливание”, только натуральное. В данной почве нет ни бактерий, ни грибов, ни червей и нет других почвенных обитателей (а патогены остались, раз растения заболевают), которые собственно и „выращивают” за нас наши растения (мы-то думаем наоборот, что мы и только мы, и никто другой). Понимаю, что это утверждение может показаться Вам, абсурдными, но давайте продолжим беседу и я попробую развить свою мысль, чтобы убедить Вас в пагубности прокаливания грунта.

Если Вы ведёте хозяйство согласно Законам Природы, то всё равно до этого же копали? И я копал, врать не буду. Так вот что происходит с голой почвой. Сначала, вроде бы всё нормально, когда мы „ухаживаем” за свой рассадой (сначала копаем, потом часто поливаем, особенно в жару, потом рыхлим, ведь после полива и дождя на голой почве появляется водо-воздухо непроницаемая корка, через день-другой боремся с „сорняками” – они-то очень быстро вылазят нам на наказание, и т.д.). НО! Но стоит брызнуть дождику или осесть обильной росе, как наши „питомцы” сплошь заболевают фитофторой или другими болезнями. Так не только листья, но и плоды покрываются бурыми пятнами, и вот тут мы думаем, что это злой рок судьбы или козни соседа, который нам всегда завидовал, глядя на наш приличный урожай. Могу Вам точно сказать, что это не рок судьбы и не козни соседа – это наша пресловутая вера в то, что виноват КТО-ТО, только НЕ МЫ САМИ. Поэтому начинать нужно с себя, как это не странно. Нужно ОСМЫСЛЕННО делать все дела, а не тупо (это я про себя) следовать тем советам, которые из года в год сводят на нет все наши усилия на даче.

К счастью, я давно понял, что что-то я делаю не так, потому что из года в год все мои попытки вырастить маломальский урожай помидоров оканчивался неудачей. Мне приходилось выбрасывать большую часть ботвы, если не всё, с помидорами и кушать лишь крохи от большого количества растений. У меня в голове „сидело” такое заразное убеждение, чем больше посадишь, тем больше и соберёшь. На самом деле это, конечно, не совсем так. Количество урожая не зависит от количества посаженных растений. Думаю, мысль мою поняли.

Однако вернёмся к голой почве. „Прокаленная” почва не содержит полезных обитателей почвы и при первом же дождике, отражённые от почвы капли попадают на листья томата, неся в себе споры грибковых болезней, которых они „зацепили” при соприкосновении с поверхностью почвы. А так как растение не получает полноценного питания, влаги и защиты полезных микроорганизмов, то иммунитет ослаблен и оно ОБРЕЧЕНО на вымирание. Другого не дано.

Поэтому о „прогревании” или „прокаливании” рассадного грунта забудьте на всю оставшуюся жизнь. Идём далее и рассмотрим, какую мульчу под помидорами лучше всего использовать? Вы, опять же помните такое утверждение, что перегной является отличным органическим удобрением. Тогда ответьте себе на вопрос: „В природе есть ПЕРЕГНОЙ?”Правильно, НЕТ! Перегной, компостную кучу и много других не совсем нужных, а зачастую совсем не нужных „вещей” придумал ЧЕЛОВЕК.

Кто именно и для чего это придумал, я не знаю, но это у всех дачников на устах, спорить не будете.

Лет 5 или 6 назад купил навоз и складировал его в кучу. Потом брал навоз-сыпец для мульчирования почвы в делянках под растениями томата. Ну и что Вы думаете, в результате получалось? Конечно, мои растения заболевали. Почему? Да всё потому, что происходило „прокаливание” этой органической массы. Каким образом, спросите Вы? Думаю, вы наблюдали такой процесс, как „горение навоза”.

В зимнее время это видно отчётливо, от навозной кучи идёт пар. Так вот температура внутри кучи послужила умерщвлению полезной микрофлоры, а патогенны остались. Получается, я сам занёс болезни в томатную делянку, используя в виде мульчи – ПЕРЕГНОЙ. Вот ведь как получается, чтобы понять ЧТО-ТО, нужно это испытать на своей шкуре.

Поговорим про „вредителей”. Стоит ли с ними бороться или...?

Вот они: Белокрылка; Колорадский жук; Медведка; Ростковая муха; Галловая нематода; Голые слизни; Огородная совка; Озимая совка; Картофельная совка; Бахчевая тля.

И эти самые „конкуренты” готовы в любую минуту уменьшить наш урожай, не взирая на погодные условия, на наши усилия по их „тотальному” уничтожению примененяя всё новые и новые химические препараты, т.к. к старым у вредителей происходит привыкание и они уже перестают действовать на вредителей. Давайте разбираться, а стоит ли с ними бороться или их можно отвадить без применения химии и трудоёмких работ по их уничтожению.

Как Вы понимаете, что пищевые цепочки в природе никто не отменял и эти самые вредители являются живыми существами, а значит, им нужна пища для самих себя и потомства, которое они произведут на свет по любому. Так же Вы знаете, чем меньше „тварь”, тем она плодовитей. Поэтому можно предположить, что справиться с ними не представляется возможным, судя даже по несметному количеству их разновидностей. Ни какие химические препараты, ни другие ухищрения не „уговорят” их бросить свою затею, а именно скушать наш урожай, неважно в почве (поедая корневую систему) или над почвой (поедая листья и плоды).

Применение химических препаратов на даче считаю вообще катастрофой, потому что под уничтожение попадают и полезные обитатели дачи, на восстановление популяции которых в последствии требуются годы. Поэтому химию оставим тем, кто её придумал, и ещё дадим им „флаг” в руки, барабан на пузу и паровоз навстречу!

Давайте разберёмся с подземными „конкурентами”, потом поговорим о надземных.

ХРУЩ – личинка майского жука. Самка майского жука проникает глубоко в почву, от 50 до100 см, где и откладывает яйца. Обнаруживал личинок в этом почвенном горизонте, когда копал выгребную яму. Первый год личинка растёт и развивается до определённых размеров. На второй год, она тоже растёт и развивается. Ей требуется питание, как и всему живому. Голая почва, под прямыми лучами летнего солнца, прогревается так сильно, что тепло начинает опускаться в нижние слои, т.е. в подпочву. Пробудившись от тепла, личинка просыпается и прямиком наверх. Там и кислорода вдоволь и силы восстановить, после зимней спячки, есть чем. Достигнув корнеобитаемого слоя, личинка ищет пропитание. А так как сорняки выполоты и протяпаны, то эта „зверюга” начинает кушать корни культурных растений. Альтернативы у неё никакой нет, в смысле выбора блюд. Насытившись, она уползает опять в подпочву, преспокойно окукливаться.

На третий год, приблизительно в первой декаде мая, в зависимости от погодных условий, происходит вылет майского жука. Могучие берёзы в лесу просто гудят от заполнения кроны полчищами этого насекомого. Сделав свои дела, через неделю они пропадают, как будто бы их и не было. Личинок на их коварные деяния, побудили МЫ САМИ, якобы „борясь с сорняками”, оголяем поверхность почвы междурядий томата (и не только).

Вы только представьте, вот эта „армия конкурентов” на урожай находится в корнеобитаемом слое и ничего хорошего это не предвещает. Теперь, то тут, то там будут гибнуть не только растения томата, но и рассада капусты, перцев, баклажанов, огурцов и т.д.

Раньше у меня эта проблема стояла очень остро.

При традиционных и общепринятых приёмах агротехники обработки почвы, личинки истребляли не только высаженную рассаду, но и многое другое.

В данный момент этой проблемы для меня не существует, как таковой. Мульча не даёт перегреваться почве. Это один из многих доводов, чтобы МУЛЬЧА присутствовала на поверхности почвы. Мой опыт показывает преимущества агротехники „природного землепользования” над традиционной, безполезной и „губительной” агротехникой.

Бороться с личинками майского жука безполезно!!! Вы представьте себе, что надо перепахать и просеять весь участок на глубине полметра, чтобы выбрать всех личинок. Даже если Вы такое сотворите на своём участке или даче, то они переползут с соседнего. Их это не остановит, а вот попробовать перехитрить можно и даже нужно.

Применение агротехники „природного землепользования” позволит, возможно, избавиться ещё от одного злостного претендента на наш урожай – МЕДВЕДКИ.

К сожалению, или к счастью, у меня медведки нет, но соседи жалуются на этого „монстра”, даже ловили по несколько особей и показывали мне. Почему, к сожаленью у меня нет этого насекомого? Потому что я тогда бы точно сказал, что холодная почва под мульчёй так же не провоцирует эту „зверюгу” на её губительные походы по томатным (и не только) делянкам. Но, общаясь на форумах, некоторые дачники подтверждают тот факт, что после того как они начали мульчировать грядки толстым слоем мульчи, медведка им доставляет меньше хлопот, а у некоторых дачников и совсем пропала.

Этот же метод – мульчирование поверхности почвы в грядках-делянках, возможно так же действует и на остальных „конкурентов”, которых, как мне кажется, мы не справедливо называем вредителями. Они совсем не виноваты, что их на эти коварные действия (поедание корневой системы) побуждает чувство голода. Мы же виноваты в том, что подталкиваем их на это, оголяя почву под растениями, давая ей прогреваться.

Теперь давайте перейдём к наземным „конкурентам”. В основном КТО претендует на помидорные растения? Правильно, КОЛОРАДСКИЙ ЖУК, СЛИЗНИ, ГУСЕНИЦЫ КАРТОФЕЛЬНОЙ И ОГОРОДНОЙ СОВКИ. Скажу честно, что за всё время пользования дачей видел несколько взрослых особей жука и то, когда „посеял” грядку картошки, чтобы покушать молоденькой. Когда картошки не было, то и жука не было. Он из семейства паслёновых предпочитает в основном картошку, а вот листья томата ему не по зубам. Да и никаких гусениц не видел на растениях, может просто у меня „оптический обман зрения”, как говорил один из кино-героев. А может, их и в помине нет, потому что у меня есть „гвардия” помощников. На моей даче живёт семейство ящериц, которые шныряют весь день и всю ночь по её просторам в поисках пищи. Пасутся стайки воробьёв, трясогузок и сороки наведываются частенько. Так же полно: божьих коровок, жужелиц (маленькие жуки тёмного цвета), златоглазок, мух-журчалок, лягушек, жаб, пауков и т.д. Теперь представьте, сколько им нужно пищи, чтобы прокормиться самим и прокормить своё подрастающее потомство. А чем они питаются? Правильно – вредителями или их личинками. Так о какой борьбе огородника с вредителями может идти речь? Только хочу заметить, что на голых почвах этих помощников раз-два и обчёлся. Нет для них нормальной (комфортной) среды обитания.

Когда Вы входите в лес и опускаете свой взгляд на почву, то видите множество насекомых, которые спешат по своим делам в одну и другую стороны. Так же на лугу полно полезных обитателей. Это их ДОМ, это их СРЕДА ОБИТАНИЯ. Не будут они жить на голой полумёртвой почве, как бы мы себя не утешали, думая, что они нам помогут. Даже не надейтесь.

Создайте им естественные условия проживания, привлеките их на свою дачу, дайте им возможность не только жить, но и приносить потомство во благе.

Если урожаи помидоров Вас зачастую не радуют, и Вы хотите покончить с этим раз и навсегда, тогда...Превратите свою дачу в овощной конвейер по выращиванию экологически безопасных помидоров, воспользовавшись этим простым, проверенным на практике, способом!

Прямо сейчас, я развею в пух и прах МИФ по поводу рекомендуемого из дачной литературы ухода за этим овощем. Применению и составлению сложнейших минеральных подкормок, а так же использованию лопаты (при посадке рассады), тяпки и плоскореза (для рыхления почвы и вечной борьбы с сорняками).

Дорогой друг! Вы, наверное, подумали, что я прилетел с другой планеты, если предлагаю Вам такую информацию. Могу Вас утешить, я землянин и так же, как и Вы хожу на работу и укладываюсь спать, когда приходит ночь. Только у меня в голове всегда кружится множество идей по уменьшению трудовых и денежных затрат на пользу семье, но не в ущерб почве и самим растениям помидора.

Начну я свой рассказ с тех незапамятных времён, которые, как мне кажется, канули в лета, но, однако, они были, и скрыть их было бы ошибкой, потому что через эти мучения проходит не одно поколение дачников, садоводов и огородников.

И чтобы уберечь ныне здравствующих и будущие поколения дачников или сочувствующих им, от большинства тяжёлых работ на своей даче или приусадебном участке по выращиванию помидоров, я поведаю свою эпопею „раба дачи”.

Вы, уважаемый друг, не ослышались – именно РАБА, потому что предлагаемая нам информация из дачной литературы, это не что иное, как дачное рабство. Посудите сами. Сколько тонн почвы переворачивается при осенней перекопке? Я думаю, Вы приложите руки к своей голове по обеим щекам и произнесёте: „ОЙ-ОЙ-ОЙ”??? И после этой каторжной процедуры болит всё, что может болеть, включая ноги, голову, руки, поясницу. Но это ещё не всё? Сколько нервишек потрёпано? Сколько лопат поломано? Сколько?..

Но мы же это делаем сознательно, т.е. нас же никто не заставлял? Нет. А для чего мы это делаем? Правильно для рыхлости почвы, в которой будут расти наши помидорные растения, для лучшего проникновения кислорода к корневой системе, освободить почву от „лишних” корней „сорняков” и т.д. и т.п. Эти рекомендации мы прочитали в дачной литературе, правильно? Правильно. Значит можно сделать простой вывод, если не копать, то расти, ничего не будет.

Тогда возникает справедливый вопрос у каждого здравомыслящего человека: „А как же растут деревья в лесу, на улицах нашего города, в парке, на аллеях?” Ответ будет ниже, потому что сейчас мы с Вами разбираем все „прелести” дачной жизни.

Наступала зима, и я ездил на участок, чтобы задерживать снег, потому что советовали, чем больше снега напасёшь, тем меньше будешь поливать весной. Ставил какие-то заслоны для того, чтобы снег не сметало с участка… в общем, задерживал, как мог. Потом мокрый и удовлетворённый следовал на автобусную остановку и направлялся домой.

В феврале-марте наступала рассадная эпопея, которая наступала в эти ранние сроки, потому что советовали, чем раньше посеешь, тем взрослее будет рассада, а стало быть, и больше урожая. Пикировка отнимала не только много времени, но и сил, потому что нужно было приготавливать новые ящики с почвой, в которые собственно и осуществлялась пикировка. Потом закалка рассады на балконе, преподносила свои сюрпризы, потому что вынести тяжеленные ящики, с длинными растениями предполагала ювелирную точность, чтобы и рассаду не поломать и самому лоб не разбить.

Наступала весна, и приходило время, ехать высаживать рассаду в открытый грунт. Вот тут, мой дорогой друг, возникала очередная проблема, потому что эту высоченную рассаду приходилось везти не в багажнике автомобиля, а в салоне на почётном месте, так как больше место выделить ей нигде не представлялось возможным. А остальные члены семьи добирались на перекладных автобусах.

При высадке рассады обнаруживалась очередная проблемка – как посадить этих переростков, чтобы не поломать и какой котлован под них выкапывать? Тёща советовала ТАК, соседи ВОТ ТАК, да и в дачной литературе ТАКИХ способов посадки было превеликое множество. Только КАКОЙ выбрать, чтобы всем угодить, самому впросак не попасть и собрать урожай?

Нервы на пределе от множества советов. Закопав растения, какие боком, какие стоя, подставлял колья, чтобы эти могучие „богатыри” не повалило ветром. Углубление вокруг ствола растения оставлял для полива, потому что соседи рекомендовали поливать именно так, чтобы вода не растекалась, а доставалась помидорному растению.

Эта процедура (высадка рассады) занимала почти весь день, потому что количество рассады было неимоверным, ведь говорили – чем больше кустов, тем больше урожая будет. Все уставшие и довольные в конце дня отправлялись домой.

Приехав через неделю, обнаруживал, что в лунках для полива почва высохла, потрескалась и утрамбовалась. Так позвольте задать вопрос: „А не для того ли я копал, чтобы почва была рыхлой?” Для того! Но почему-то на самом деле почва каменела.

При очередном поливе в лунку вода почему-то никуда не уходила, а образовывалось маленькое болотце. Возникает опять же этот вопрос: „А не для того ли я копал, чтобы почва была рыхлой и пропускала воду при поливе?” Для этого самого! Но на деле опять получалось не совсем, так как обещали.

После того как растения подрастали, советовали окучивать их, дабы появлялись дополнительные корни, чтобы больше брать питания из почвы и увеличивать тем самым урожай. Только после окучивания междурядья почему-то высыхали моментально, и полив по ним превращался в мучения, а почва в грязевые реки.

Советовали применять минеральные подкормки, потому что утверждали, что в почве ничего нет и без минералки нашим любимым растениям, ну никак не обойтись. С подбором удобрений проблем никаких не возникало. Приедешь в магазин или на рынок, а там, каких только нет и для огурцов, и для помидоров, и для капусты и т.д. и т.п. Выбирал самые лучшие, какие продавцы советовали. Да не просто для подкормки, а ещё и про запас.

И при использовании многочисленных подкормок тратилось не только то, что предназначалось для этого года, но и запас таял на глазах, потому что – „ЧЕГО ЖАЛЕТЬ, ЕЩЁ КУПИМ!!!”

В середине лета помидорчики завязывались, начинали зреть, в эту пору порадоваться бы, но оседали ночные росы, и урожай начинал портиться на глазах. Маленькие плоды собирать смысла не было, хотелось, чтобы они ещё подросли, а, приехав после трудовой недели в выходные, обнаруживал страшную картину, которая являлась итогом всех моих мучений, надежд на приличный урожай и усилий по выращиванию помидоров.

Итог был печальный, и вся эта почерневшая масса растений и плодов выбрасывалась в мусорку или сжигалась. А заготовки на зиму мы делали из помидоров, которые покупали на рынке или в магазине. Тогда я задался вопросом: „А какой смысл всё это выращивать, тратить время, силы и деньги, когда всё оказывается на свалке?”

В последнее время все больше садоводов и огородников задумываются об органическом земледелии. Однако при нынешнем состоянии экологии ни одна культура не даст хорошего урожая без обогащения грунта и удобрения растений. Но выход есть - это питательные эликсиры и стимуляторы роста, которые можно приготовить своими собственными руками из подручных природных материалов.

С приходом осени можно наблюдать, как неразумно уничтожается ценный органический материал - опавшая листва, ветки, огородная ботва. А ведь вместо сжигания или выбрасывания в мусорные баки, все это может стать прекрасным материалом для получения питательных садовых эликсиров.

Этот садовый эликсир богат множеством микроэлементов, в том числе незаменимыми для растений азотом, фосфором и калием. Опытные дачники давно знают о благотворном влиянии золы и подкармливают ею растения при посадке, ведь от азота зависит хорошее развитие культуры, калий укрепляет растение и усиливает его защитные свойства, а фосфор улучшает качество урожая.

Важно! Органические добавки хоть и являются природным и полезным материалом, но вносить их следует нормировано и с учетом типа высаженных культур. К примеру, гортензии зола противопоказана, поскольку этот цветок любит кислые почвы.

Давно отмечен прекрасный эффект, который оказывает зола на картофель, защищая его от болезней и гнили и давая ощутимую прибавку урожая. А полведра золы за сезон под каждый виноградный куст позволяют укрепить его древесину и безопасно пережить зиму. Кроме того, на начальном этапе зола неплохо справляется с гусеницами, слизнями, тлей. Главное - не упустить момент и не позволить вредителям слишком сильно размножиться.

Правильно приготовленный содержит максимум микроэлементов и питательных веществ, необходимых растениям. Он вносит в почву нужные удобрения и нормализует её кислотность. Во время приготовления компоста следует соблюдать правило: компост должен иметь хорошую насыщенность кислородом, а это возможно, если он зреет в куче, а не в яме. В противном случае образуется силос с высокой кислотностью и кисловатым запахом. Компост благотворно влияет не только на рост и развитие овощей и фруктов, но и на урожайность, вкус и лёжкость плодовых культур.

Фиточай

Один из видов садовых эликсиров - фиточай - готовится из обычных дачных сорняков, которые настаиваются в воде. Для приготовления этой подкормки можно использовать самые обычные растения - одуванчик, крапиву, окопник, клевер, пастушью сумку и даже газонную траву после стрижки. Если добавить сильно пахнущие растения, например, полынь, пижму, пасынки томатов или ботву чеснока, то настой приобретёт ещё и инсектицидные свойства. И многие вредители будут обходить ваш участок стороной.
Для приготовления «травяного чая» можно использовать 200-литровую бочку (лучше пластиковую), куда засыпать сорняки и залить их водой в соотношении примерно 1:1. Бочку следуют накрыть крышкой или пленкой с отверстиями, поставить на солнечное место и раз в день перемешивать раствор длинной палкой. Через одну–две недели фиточай будет готов. Готовность определяется по тому, что раствор прекращает пениться и приобретает стойкий неприятный запах и желто-зеленоватый цвет. Фиточай в чистом виде не применяется, используется его водный раствор, где на одну часть чая приходится 10 частей воды.

При поливе растений этим раствором почва насыщается дополнительной органикой, содержащей множество микроорганизмов и бактерий, и становится более живой и плодородной. Неиспользованный до конца сезона настой, содержащий густой растительный осадок, можно пустить на полив кустов малины или смородины, либо сдобрить им компост. Опытными огородниками отмечено, что постоянное использование фиточая позволяет вырастить любые овощи без навоза и других удобрений.

Важно! Закладывая растения для приготовления фиточая, нельзя брать поражённые болезнью или ядовитые экземпляры. Поскольку выделившиеся из них вещества и ферменты попадут в почву и молодые растения, и могут нанести большой вред.

Что такое ЭМ

ЭМ-препараты - это эффективные микроорганизмы, представляющие собой ферментные грибки, молочнокислые и фотосинтетические бактерии, дрожжи и актиномицеты.

Их задача:

• оздоровление почвы, улучшение её структуры, подготовка к весеннему сезону;
• восстановление гумуса, повышение содержания полезных микроорганизмов, ускорение разложения органики;
• помочь в защите растений от разных заболеваний и вредителей;
• повышение урожайности и улучшение вкусовых качеств овощей и фруктов.

Такие препараты можно приобрести в специализированных магазинах (например, «Возрождение») или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Покупные средства содержат микроорганизмы в устойчивом неактивном состоянии и могут храниться довольно долго. Сегодня многие уже отказываются от применения химических удобрений в пользу ЭМ. И используют эти препараты для предпосевной подготовки семян, выращивания рассады, удобрения растений в период вегетации и осенней обработки почвы. Грядки обрабатываются раствором ЭМ-препарата в весенний период после схода снега, когда почва прогревается до +10°С (примерно апрель – первые числа мая).

Позже при температуре выше +15°С просыпаются микроорганизмы и полезные бактерии, которые можно подкормить натуральной органикой: компостом, навозом, прошлогодним листовым опадом. За пару недель микроорганизмы приживутся в почве, равномерно распределятся в верхнем слое, улучшат показатели грунта и тогда уже можно высаживать рассаду. Эффект от использования ЭМ зависит от исходного качества почвы, климата, режима полива и других факторов. И если некоторые дачники говорят о положительных изменениях только в следующем сезоне, то другие замечают их уже через 2–3 недели.

Рецепты приготовления ЭМ

Существует много средств с активными микроорганизмами. Давайте рассмотрим рецепты приготовления некоторых из них.

Травяной настой с эффективными микроорганизмами

1. Бочку 250-литровым объёмом на 1/3 заполнить измельченными сорняками и лекарственными растениями, такими, как ромашка, зверобой, подорожник, пижма, чистотел, тысячелистник и другими.
2. Высыпать в бочку пару вёдер компоста и полведра золы, добавить воды до полного объёма бочки с запасом на брожение.
3. Настоять смесь две недели и, разбавляя одну часть смеси десятью частями воды, подкармливать каждый кустик по 1–1,5 литра.

Видео: приготовление органического удобрения

Для бобовых культур

1. В один килограмм грунта добавить стакан песка, столовую ложку мела или извести. Полученный грунт увлажнить, высыпать в ведро и разровнять.
2. Горсть бобовых залить двумя стаканами воды, прокипятить и остудить. Питательный раствор готов.
3. Розовые и белые клубни с корней 5–6 цветущих гороховых кустиков отмыть от земли и тщательно размять в ёмкости деревянной ложкой.
4. Все перемешать с 1/3 стакана питательного раствора и вылить на подготовленный грунт. Ведро укрыть плёнкой с несколькими дырочками и оставить в теплом затенённом месте.
5. Спустя неделю получится препарат с эффективными микроорганизмами. Далее нужно высушить его в тени и хранить до следующего сезона.
6. При посадке смоченные семена обвалять в ЭМ-препарате и высадить на грядке.

Знаете ли вы? Почва является одним из крупнейших вместилищ биологического разнообразия, содержащих почти 30% жизни нашей планеты. Всего одна чайная ложка грунта является домом для миллиардов микробов. И жизнь, рожденная в почве, имеет сложнейшие сети взаимосвязей.

Закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

1. Сухие дрожжи (0,5 пачки) залить теплой водой (250 мл) с сахаром (1 ст.л.) и добавить живой кисломолочный напиток (250 мл).
2. В навозной куче или компосте сделать отверстие и вылить в него смесь.
3. Свежий навоз будет перепревать около двух месяцев, а компосту достаточно пары недель.

Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

1. Настоять чайный гриб на слабо заваренном сладковатом чёрном чае или травяном отваре.
2. Развести его водой, взяв 10 мл настойки на один литр воды.
3. Поливать пищевые отходы для компоста либо использовать как добавку органической подкормки рассады и комнатных цветов.

Биологический метод борьбы с вредителями

Опытные дачники активно пользуются подручными биологическими материалами в борьбе против вредителей.

Как приготовить стимулятор роста для растений своими руками

Чтобы самостоятельно приготовить стимуляторы роста, необходимо затратить минимальные усилия и соблюдать некоторые правила.

Это одно из наиболее популярных растений, помогающее хорошо развиваться многим овощам и фруктам. Оно имеет богатый витаминно-минеральный состав и оказывает благотворное влияние на вегетацию растений. Так, в состав крапивы входят калий, кальций, магний и незаменимый для процесса фотосинтеза витамин К. Для приготовления стимулятора роста следует собрать здоровые экземпляры крапивы до появления на них семян, высушить их в затенённом и проветриваемом месте и измельчить.

1. Измельчённую сухую крапиву поместить в ёмкость и залить водой в количестве: один литр воды на горсть крапивы.
2. Настоять раствор около 7–10 суток, перемешивая каждые два дня. Для ускорения брожения добавить дрожжи или пищевую закваску (в пропорции 1:20).
3. Устранить неприятный запах поможет добавление корня лекарственной валерианы или 10 мл её аптечной настойки.
4. Эффективный и природный стимулятор роста готов!

Настоем следует поливать растения в вегетационный период раз в 7–10 дней после дождя или полива. Стимулятором роста поливают грунт вокруг корня из расчета 0,5–1 литр на один кустик, в зависимости от его величины. Также можно обрабатывать семена перед посадкой. Для лучшего усвоения стимулятора роста можно предварительно полить участок с растениями.

Алоэ

Большинство из нас знает о лечебных свойствах алоэ, которое используется во многих рецептах народной медицины и косметических средствах. Но ценные вещества и полезные качества алоэ, в частности его прекрасные восстановительные свойства, идеально подходят для стимулирования роста растений.

Для самостоятельного приготовления биостимулятора берутся сочные листья взрослого растения и готовятся следующим образом:

1. Хорошо промыть алоэ теплой водой, размять деревянной ложкой до однородной кашицы в металлической ёмкости.
2. Добавить в ёмкость чистую воду в количестве: на 1 литр воды примерно 10 столовых ложек размятого алоэ.
3. Накрыть ёмкость крышкой и оставить настаиваться в затенённом прохладном месте около 7 дней.
4. По окончании срока приготовления разбавить получившийся концентрат остывшей кипяченой водой в пять раз.
5. Стимулятор роста готов.

В этом биостимуляторе хорошо замачивать черенки, луковицы и семена перед посадкой, а также вносить его под корень растений в количестве 0,5–1 литр.

Ива

Ещё один прекрасный материал, стимулирующий рост корневой системы многих растений, - это ива. Некоторые дачники отмечают, что её раствор полностью заменяет популярный препарат «Корневин».

Для самостоятельного приготовления стимулятора из ивы следует:

1. Срезать здоровые зелёные ивовые веточки и поставить их в банку с комнатной водой.
2. Появление корешков и интенсивный коричневый цвет воды просигнализируют о готовности концентрата.
3. Оставшиеся веточки можно снова залить водой, при этом настой, скорее всего, приобретёт желеобразную структуру. Для использования средства развести концентрат водой в пропорции 1:1.

В этом средстве следует на 6–8 часов замачивать семена и корни черенков перед посадкой. Также настоем ивы поливают ямки перед высадкой рассады в грунт. При этом количество стимулятора на одно растение - 0,5–1 литр.

Знаете ли вы? Почва является крупнейшим фильтром, через который ежегодно проходят тысячи кубических километров воды! При этом грунт поглощает находящиеся в воде магний, калий, кальций и другие ценные вещества, и питает ими растения.

73 раза уже
помогла

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

ЭМ значит эффективные микроорганизмы. Перевод агрохозяйства на ЭМ технологии дает широкий ряд положительных эффектов (см. рис.), а негативные кратковременные и отдаленные исключаются в принципе.

На сегодняшний день ЭМ технология единственная реальная возможность решить глобальную продовольственную проблему одновременно с улучшением экологии. Похоже на чудо, но правда. Массовому внедрению ЭМ технологий в агрикультуру мешает всего одно обстоятельство: величины положительных ЭМ-эффектов для конкретной культуры в определенных условиях возделывания пока еще точно и однозначно не предсказуемы. Большая агротехника, призванная обеспечивать продовольствием миллиарды людей, не может позволить себе такого риска. Но в личных приусадебных хозяйствах (ЛПХ) ЭМ препараты применяются уже весьма широко, и тут обобщенный опыт мелких частников может оказаться бесценным. А самому хозяину использование ЭМ препаратов даст обильный экологически чистый урожай, существенную экономию на агрохимии и возможность со временем применять ее лишь эпизодически в экстренных случаях.

История ЭМ

В сущности ЭМ технология древнейшее изобретение: брожение (ферментация) органической питательной среды на тесто, пиво, квас, вино это уже действие ЭМ. ЭМ агротехнология отличается тем, что в препаратах для нее используются совместно бактерии и грибы (см. далее), штаммы которых тщательно подбираются. В результате применение ЭМ препаратов дает поразительный эффект: почва под высокоурожайными культурами не истощается, а наоборот, выходит на максимум плодородия в данных климатических условиях и в дальнейшем поддерживает его без систематического внесения минеральных удобрений. Растения же приобретают устойчивость к болезням и вредителям, позволяющее свести использование пестицидов к эпизодическим случаям. По сути дела, ЭМ технология создает не существующие в дикой природе устойчивые биоценозы, жизнестойкость которых направлена не на выживание под давлением конкурентов, а на максимальное производство сельхозпродукции. Вот на это и понадобились тысячелетия работы исследователей и опытников.

Целенаправленная разработка ЭМ препаратов началась в 20-е годы прошлого века в СССР под руководством Н. И. Вавилова. Его, как известно, сталинская охранка заморила в тюрьме голодом по навету всемирно известного мракобеса Трофима Лысенко, а ведущий специалист по теме Н. В. Тимофеев-Ресовский еще раньше эмигрировал. В 70-е годы работы по ЭМ технологии все-таки были возобновлены в СО АН СССР под руководством И. А. Мазилкина, но во время расцвета застоя до опытов на полях дело не дошло, однако материал по теме был накоплен колоссальный.

Одновременно ЭМ технологиями в хронически бедной собственным продовольствием Японии заинтересовался Теруо Хига. Результаты опытов сибиряков публиковались в открытой печати. Доктор Хига дополнил их собственными капитальными наработками и в 80-е смог приступить к широкомасштабным опытам на продуктивных площадях. Их результаты превзошли ожидания. В 90-е группа Хига и российские ученые вступили в тесный контакт, и в РФ было налажено массовое производство ЭМ препаратов. В настоящее время исследования ЭМ технологий с ориентацией на большую агротехнику ведутся во всем мире.

Состав и действие

В состав ЭМ препаратов входят многочисленные штаммы молочнокислых и фотосинтезирующих бактерий, несовершенных грибов из классов дрожжевых, актиномицет и др. почвообразующих; они привносятся с сырьем для приготовления концентрата, см. далее. В концентрате препарата его «население» присутствует в виде спор, поэтому концентрат в не вскрытой таре в подходящих условиях (в темноте при температуре от +15 +25 градусов) хранится практически неограниченно долго.

Инициаторами пробуждения ЭМ являются (в порядке последовательности действия):

• свет;
• влажность (разбавление водой);
• температура (от +(3-4) до +(25-27) градусов);
• питательная затравка (сахара);
• свободный кислород;
• питательная среда.

Попав в подходящие условия (слева на рис.), штаммы ЭМ пробуждаются последовательно и/или группами, стимулируя друг друга на «поедание» питания. Отходы их жизнедеятельности и отмершие ЭМ образуют рыхлый, проницаемый высокопитательный субстрат для растений и почвенных организмов коричневого или темно-серого цвета (справа на рис.). От плотного черного, перенасыщенного азотом обычного компоста (крайний справа) он отличается не только и не столько ускоренным созреванием (1 неделя – 3 мес. вместо 2-3 лет). И не только тем, что в процессе приготовления анаэробного ЭМ компоста (см. далее) фосфор, калий, мезо- и микроэлементы питания растений практически не выщелачиваются, опять-таки в отличие от обычного компоста.

Принципиально новый компост

Если считать NPK основными элементами питания растений, то жизненно важные – углерод, водород и кислород CHO; без них органический синтез невозможен ни у кого живого. Растения получают CHO в виде воды и углекислого газа. Последний из атмосферного воздуха, но не сверху, а снизу. В нижних 10-40 см воздуха над подстилающей поверхностью содержание CO2 может превышать таковое на высоте более 1,5 м в 3-15 и более раз; именно поэтому так вредно спать на полу.

На открытом воздухе «нижний» CO2 поступает преим. из почвы. Для нормальной жизнедеятельности растений крайне важно не только содержание в почве NPK, но и соотношение в ней активного углерода и азота; так что азотные удобрения все-таки самые важные, как бы ни заходились криком противники нитратов. В почве обычной продуктивности отношение C:N равно прим. 11:1, а оптимальное для растений C:N=25:1. Это приспособительный фактор, позволяющий растениям постоянно иметь наготове резерв жизненных сил. Аналогия с нами – правильно питаться нужно так, чтобы, вставая из-за стола, хотелось съесть чего-то еще, а спортсменам, бойцам и др., которым по роду деятельности необходимо переносить физические и эмоциональные стрессы, переедание категорически противопоказано.

Обычный компост имеет чудовищно огромное C:N=2:1. Опять по аналогии: это все равно, что кормить лесоруба или бойца спецназа сладостями до тошноты. И ему только во вред пойдет, и толку от него не будет. В ЭМ компосте C:N=(30-70):1. Соотнесем со «среднепочвенным», получим (41-81):2=(20,5-40,5):1. Нижнее значение это уже почти что оптимум. Верхнее – растения наелись досыта, но не чрезмерно: избыточный прирост ботвы возможен, однако до потерь урожая и накопления нитратов в плодах еще очень далеко. Наоборот, налицо будет скорее всего некоторый прирост урожайности вследствие увеличения ассимилирующей поверхности. И C:N останется еще вполне достаточно для благоденствия почвобразователей.

Почему так? Потому что именно таково среднее C:N в смеси органических отходов, см. рис.

Низкое отношение значит C:N<15, высокое C:N>35, очень высокое C:N>50. И это не случайно: ведь отходы это выделения, части или целые отмершие живые организмы, уже оптимизировавшие свой состав. В процессе созревания обычного компоста под действием случайных ферментаторов то C, то N оказывается в избытке и улетучивается в виде углекислого газа и аммиака. Элементы питания растений в созревшей массе присутствуют в виде как хелатов, так и минеральных солей; соотношение тех и других нестабильно в зависимости от состава отходов и созревания массы. ЭМ препарат создает самодостаточный микробиоценоз, фактически полностью перерабатывающий то, что уже ушло из жизни, в хелатные формы питательных веществ, наиболее пригодные для усвоения живыми автотрофами. Которые плодами своей жизнедеятельности кормят гетеротрофов, в т.ч. и нас с вами. В этом и состоит выраженная уже более-менее научно идея Н. И. Вавилова и Н. В. Тимофеева-Ресовского.

ЭМ препараты

В настоящее время почти в любом сельхозмагазине можно купить множество видов ЭМ концентратов: Байкал ЭМ, Возрождение, Восток ЭМ, Гумат ЭМ, Нива ЭМ-1, Сияние, Слокс, Тамир, Эмбионик-08, Эмикс, ЭМ Курунга, Эмочка и др. Простые ЭМ препараты также возможно приготовить своими руками из подручного сырья, см. далее. Наиболее популярен Байкал ЭМ, т.к. именно с него началось промышленное производство ЭМ концентратов. Из концентрата Байкал ЭМ можно делать не только компостер, но также эффективное удобрение и профилактическое средство защиты растений (СЗР), не токсичное и безопасное. Кроме того, однажды приобретенный концентрат Байкал ЭМ легко «размножается» в домашних условиях, см. далее. Однако мелким садоводам-огородникам, работающим на хронически истощенных почвах, не меньшее внимание следовало бы обратить на Восток ЭМ и его аналоги по составу, см. видео:

Видео: о препарате Восток ЭМ

Тем не менее, все это разнообразие достаточно ясно разделяется на 4 группы, т.к. большинство аналогов производится путем «размножения» 3-х исходных составов. Границы областей применения групп довольно-таки расплывчаты, но все-таки есть:

• Группа Байкала – в составе ок. 20 штаммов бактерий и грибов. Универсальные средства средней силы действия для компостирования, удобрения, приготовления СЗР и даже для добавок в корм скоту, улучшающих его пищеварение. В основе – штаммы кисломолочных бактерий из желудков крупного рогатого скота (КРС), дрожжи, актиномицеты.
• Группа Восток – сильные препараты из 60-80 штаммов. Усилена роль фотосинтезирующих бактерий и актиномицет. Выражена ориентация на рекультивацию достаточно проницаемых сильно истощенных почв (песок, супесь, выветренные карбонатные почвы, обычная огородная земля).
• Группа Гумат ЭМ – сила действия ниже средней. Штаммов в составе как правило менее 20, но обязательно есть гуматы. Ориентированы на анаэробное компостирование (см. далее), привлечение почвообразователей и структурирование питательных, но плотных тяжелых и/или неухоженных почв – целины, нови, аллювиальных (луговых), заброшенных заросших сорняками участков.
• Самодельные ЭМ препараты из подручных средств – слабые, состав случайный, но для ускорения созревания компоста и/или экономии азотных удобрений сгодятся.

Что может Байкал ЭМ

Препарат Байкал ЭМ наиболее проверен на практике и методика его применения почти что сложилась. Чудес он не творит, но позволяет не менее чем в течение 3-х лет вести монокультуру на одном и том же участке с приростом или по крайней мере без потери урожайности и плодородия почвы; результаты для картофеля 3-х сортов в Средней России даны в табл.:

Кто пытался распланировать свои 6 или даже 20 соток под более-менее правильный оборот культур, оценит. Подробнее о применении препарата Байкал ЭМ-1 см. видео:

Видео: о применение Байкала ЭМ-1

Концентрированный препарат Байкал ЭМ-1 используется для приготовления след. составов:

1. Базового (основного) ЭМ раствора, или ЭМ препарата, для удобрительной поливки и др. целей.
2. ЭМ экстракта для экономии покупного концентрата.
3. ЭМ-5 – профилактического СЗР от болезней и вредителей.
4. ЭМ-ургасы – биоудобрения и чистящего средства из кухонных отходов.

Базовый раствор

Для приготовления основного раствора Байкал ЭМ нужна мягкая не хлорированная вода. Пойдет дождевая либо из естественных водоемов отстоянная, колодезная или родниковая с жесткостью не выше 12-14 немецких градусов. Дехлорировать воду и уменьшать ее жесткость кипячением нельзя: в воде должно быть немного растворенного кислорода. В крайнем случае в емкость с остуженной ниже +15 градусов водой опускают до дна распылитель от аквариумного компрессора и продувают воду на полной подаче воздуха сутки и более.

Следующий момент – питательная затравка. Ее готовят до введения в воду концентрата. Лучший вариант – смесь фруктозы и сахарозы; это сироп от варенья (без ягод). Патока из белого свекловичного сахара (в стакан сахару наливают воды доверху и ждут, пока все не раскиснет полностью) несколько хуже; патока из желтоватого тростникового сахара почти равноценна фруктовой. В пчелином меду довольно много лактозы и есть антибиотики. Если для затравки используется мед, то готовят ее в течение 3-х суток, каждый день добавляя в воду по 1/3 нужного количества меду. Последнее подслащивание медом проводят не ранее чем за сутки до введения концентрата. Затравку с фруктозой можно ввести, размешать, и сразу же вводить концентрат. Чисто сахарозную затравку желательно до введения концентрата выдержать полчаса-час. По его введении раствор оставляют в темном теплом месте на ночь для созревания. Норма введения концентрата – 10 мл на 1 л воды. Если приобретен фирменный 30 мл флакончик, подслащенной воды нужно приготовить 3 л, т.к. концентрат во вскрытой таре не хранится. Базовый раствор хранится в течение сезона в плотно закрытой стеклянной посуде без доступа воздуха, как и самодельный концентрат, см. далее. Дополнительно о том, как готовить Байкал ЭМ-1 из концентрата, см. видеоруководство:

Видео: приготовление Байкала ЭМ-1 из концентрата

Самодельный Байкал

Главный секрет оригинального концентрата Байкал ЭМ – в составе травяного настоя, в который высеваются споры ЭМ. Он, насколько можно судить по доступным публикациям, производителями полностью не рассекречен. Наверняка имеют значение и уникальные природные условия Прибайкалья. Тем не менее, базовый ЭМ раствор, действующий аналогично Байкалу ЭМ, вполне возможно сделать своими руками, используя в качестве затравки фирменный концентрат. Суть технологии такова: ЭМ дают размножиться в травяном настое и ставят их сообщество на грань выживания. ЭМ отмирают, оставляя споры, которые и есть «спящий» новый раствор; храниться он может в течение сезона.

Травы для настоя

Сбор трав для настоя можно взять такой:

• крапива двудомная (жгучая, не «глухая) в цвету (висят желтые сережки, пылит);
• ромашка аптечная (которая без венчика лепестков);
• валериана лекарственная;
• молодой лопух (не приступивший к цветению);
• подорожник;
• пижма;
• тысячелистник;
• клевер красный:
• мята перечная;
• пырей ползучий;
• лебеда.

Измельченные зеленые травы используются в равных долях по объему. Ингредиенты можно брать не все (достаточно 3-4 любых), соблюдая пропорцию. Напр., если нужно 30 л зеленой массы и есть все травы, каждой берут по 3 л.; если есть только 5 – по 6 л; есть только 3 – по 10 л.

Оборудование

Следующее, о чем нужно позаботиться – реактор для закваски и емкость с гидрозатвором для созревания. Реактор – новая чистая пластиковая 20-50 л бочка с герметичной крышкой; по миновании надобности ее можно будет вымыть и использовать по иному назначению, в т.ч. для пищевых целей. К крышке нужно будет приспособить газоотвод гидрозатвора, см. ниже.

Главное условие долговременного хранения готового состава – полное отсутствие доступа воздуха. Во время приготовления экстракта выделяющиеся зреющей массой газы также нужно отводить, иначе посуду может просто разорвать. Во время созревания массы газы также нужно выпускать, не допуская обратного засасывания воздуха в реактор, иначе экстракт задохнется кислородом (да, да, там же на 2-й и след. стадиях брожения работают анаэробные ЭМ) и загниет. Выделяющиеся газы имеют не то чтобы противный, но неуместный в жилых помещениях слабый кисловатый силосный запах, поэтому массе дают созревать 2-мя способами.

Первый (поз. А на рис. справа) хлопотен и дает экстракт несколько худшего качества, но пригоден для жилых помещений и позволяет готовить препарат в мелкой посуде. Он похож на способ, которым открывают винные бутылки без штопора, но в данном случае используется не крючок из скрепки, а тонкая игла от старого медицинского шприца с металлической канюлей. Если готовится препарат, емкости (см. ниже) наполняют аналогично большой посуде, но фирменный концентрат и сахарную затравку дозируют каплями (1 мл = 15-20 капель) или медицинским инсулиновым шприцем. Прореагировавшую закваску (см. ниже) разливают в бутылки буквально под горлышко. Под пробку (резиновую, не корковую!) подсовывают иглу скосом к стеклу и пробку загоняют в горлышко, пока из иглы не потечет закваска. Канюлю иглы, чтобы закваска на насосалась воздуху, туго затыкают заранее обрезанным и притертым по месту кусочком школьного ластика (чертежный не притрется). Каждый день утром и вечером пробочку вынимают и выпускают скопившийся газ. Приготовленный таким способом концентрат берут вместо фирменного (см. далее) в пропорции 2:1 по объему.

Примечание: если подходящая игла одна, ее для выпуска газа нужно каждый раз просовывать между пробкой и горлышком, но скосом уже к резине, а острием к стеклу, чтобы не впилась в пробку.

По второму способу сколько-нибудь значительного давления скапливающихся газов не создается и состав вызревает без помех. Присмотр за емкостью нужен ежедневный или реже (до окончания созревания), а игла подойдет от одноразового шприца. Устройство установки для приготовления ЭМ концентрата в таком случае вполне аналогично бродильне для вина с гидрозатвором, поз. Б на рис. Иглой протыкают пробку насквозь так, чтобы выступал только самый скос с острием, и прочищают тонкой проволокой. Пробку, как и в пред. случае, загоняют, пока из иглы не потечет. Затем на канюлю натягивают мягкую ПВХ трубочку (или из комплекта для переливания крови), на противоположный ее конец цепляют грузик (можно облепить пластилином) и опускают в гидрозатвор. Окончание созревания заметно сразу по прекращению выделения газа. Концентрат из бродильни с гидрозатвором используется вместо фирменного 1:1.

Приготовление

Готовить ЭМ экстракт можно долгим «зимним» и укороченным по времени «летним» способами. Зимний экстракт можно использовать как закваску для след. партии вместо фирменного концентрата; в зависимости от качества воды и состава сбора трав для настоя до 5-6 раз. Летний экстракт дает просто в несколько раз большее количество удобрения и/или закваски для ускорения созревания компоста из того же количества покупного концентрата.

Зимний экстракт

Для приготовления зимнего экстракта в резьбовой крышке циркульным сверлом вырезают отверстие под резиновую пробку. В качестве нее, кстати говоря, очень хорошо подходит наконечник для инвалидной трости или костыля (см. рис. справа; продаются в аптеках). Такая пробка ни за что не провалится внутрь, а игла газоотвода в ней никогда не засоряется, т.к. выходит в полость самой пробки. Наконечник для пробки нужно брать резиновый – силиконовый в кислой среде быстро приходит в негодность.

Далее бочку на 2/3 наполняют измельченной травой, слегка приминая, но не утаптывая плотно. Затем доливают воды так, чтобы покрыла траву. Отдельно в 0,5 л воды разводят сахарную затравку (см. выше) и плавным круговым движением выливают в бочку-реактор. Спустя 2-5 мин вводят дозу свежеприготовленного базового раствора Байкал ЭМ из расчета 10 мл на 1 л смеси.

Теперь штатную крышку бочки нужно плотно завинтить, вставить в нее пробку и поместить бродильню в темное теплое помещение; температура брожения должна держаться в пределах 16-25 градусов Цельсия. Затем делает гидрозатвор (см. выше) и периодически навещаем бродильню. Если к концу 2-й недели газ не пошел – снимаем с иглы шланг и прочищаем ее тонкой проволокой. Газа так и нет – увы, партия испорчена; чаще всего из-за плохой воды. Спустя 2-3 дня по окончании газовыделения на короткое время вынимаем пробку, берем пробу раствора и проверяем его кислотность индикаторной бумагой; должно быть pH=(3,3-3,6). Нюхаем жидкость – она должна пахнуть созревшим силосом. Если то и другое – да, остужаем емкость до 10-12 градусов и осторожно разливаем настой по бутылкам под пробку без воздуха, см. выше. Осадок сушим в тени – он пойдет на легкое весеннее органическое удобрение.

Летний ускоренный

Летний экстракт готовится в количестве 20-30 л, т.е. 50-литровая бочка наполняется наполовину. Травяная смесь – из любых растений, в т.ч. огородных сорняков. Перед укладкой трав в емкость вставляют большой черный мусорный пакет (не менее чем на 50 л) и травы кладут в него. После заливки водой и заправки сахаром и закваской как в пред. случае горловину пакета закручивают и заворачивают. На закрытый пакет кладут деревянный кружок или, если горловина бочки узкая, несколько палок, и накладывают гнет из пары кирпичей и т.п.

Емкость со смесью ставят в тени в месте, где не холоднее +25 и не жарче +35. начиная с 3-го дня ежедневно снимают гнет, раскручивают горловину мешка и выпускают газ. Осторожно, отворачивайтесь, чтобы не брызнуло в лицо! Когда газовыделение пойдет на спад, в это же время проверяют кислотность. Упала до 3,7 и ниже – раствор можно разливать на хранение, как в пред. случае. Осадок также пригоден на удобрение. Раствор используется вместо фирменного базового 2:1 в течение сезона.

Примечание: как еще «размножить» Байкал ЭМ для удобрения, см. видео:

Видео: приготовление большого количества ЭМ-экстракта из одной бутылки Байкала

А о приготовлении ЭМ концентрата по способу Ю. И. Слащилина:

Видео: ЭМ-удобрение своими руками по рецепту Слащалина

Байкал для полива

Базовый раствор Байкал ЭМ для удобрительных поливов применяется в след. концентрациях:

1. Для внесения в голую почву под зиму или ранней весной за 2-3 недели до посадки/посева – 1:100. Норма внесения – 3-4 л на 10 кв. м;
2. Для удобрительного полива в предварительно увлажненную почву – 1:1000 для травянистых (включая зеленные) и 1:500 под кустарниковые и древесные. Расход 2-3 л на 1 кв. м гряды или приствольного круга. При поливе под корень и в лунки расход 50 мл на кустик рассады, 100-150 мл на молодой куст и 150-200 мл на взрослый;
3. Для удобрения во время дождя (полив под дождь обладает действием стимулятора роста) – 1:20 при сильном дожде и 1:50 при слабом. Расход тот же. Особенно эффективен полив под дождь после только что отгремевшей грозы благодаря обилию в дождевой влаге аэроионов;
4. Для удобрения рассады и горшечных растений – 1:2000. Удобрительный полив проводят раз в 1-2 недели вместо обычного.

Примечание: для комнатных растений, находящихся в фазе покоя, удобрительные поливы не проводятся!

Количество препарата, необходимое для приготовления нужного объема рабочего раствора заданной концентрации, определяется по табл.:

Израсходовать раствор необходимо в течение дня. Периодичность поливов 2-4 недели смотря по погоде и состоянию растений (удобрительный полив проводится вместо обычного). Минимальный промежуток между поливами с ЭМ – 1 неделя.

Поливы с окультуриванием

Удобрительные поливы ЭМ препаратами возможно совместить с окультуриванием почвы. На бедных рыхлых грунтах для этого более пригоден Восход ЭМ, а на плотных питательных Гумат ЭМ, однако в условиях обычного дачного или приусадебного участка практически такой же эффект дает Байкал ЭМ и его зимний экстракт.

На бедных почвах

На бедных проницаемых почвах еще по теплу, но уже после уборки урожая провоцируют дружное прорастание сорняков. Их молодые всходы скашивают и вносят азотную органику (навоз, птичий помет, перегной, компост) по 30-50 г на 1 кв. м и все вместе заделывают на глубину не более 5-7 см. Перекапывать, пахать и культивировать с оборотом пласта нельзя, т.к. ведущую роль в данном случае играют аэробные ЭМ. После «протяпывания» поливают набрызгом базовым раствором в концентрации 1:10 (вот тут пригодится самодельный летний экстракт – его много и он дешев) и мульчируют плотной мульчей (опилки, рубленая солома, толченая стружка), чтобы подольше сохранить почву влажной. Если на след. год с сорняками опять проблемы, обработку повторяют; можно из года в год.

На тяжелой земле

На плотных плодородных почвах, оккупированных биоценозами стойких сорняков, их после уборки урожая скашивают вместе с ботвой культурных растений. Покос удаляют на компост, сжигание и т.п. полное уничтожение (!). Землю рыхлят граблями или поверхностным культиватором на глубину 5-7 см и увлажняют по минимуму, лишь бы не сухая была. Затем – полив набрызгом базовым раствором 1:100 по 3-4 л на 1 кв. м. Если после уборки тепло затянулось, обработку повторяют каждые 2-3 недели, но не позже, чем за те же 2-3 недели до холодов. Весной все процедуры повторяют, когда пойдут всходы сорняков. Максимум на 3-й год (если грунт черноземная залежь) почва становится хорошо структурированной, освобождается от сорняков, а борьба с ними сводится к уничтожению отдельных экземпляров из занесенных семян.

ЭМ компостирование

Питательный компост готовится с применением любых ЭМ препаратов, в т.ч. самодельных анаэробным и аэробным способами. Аэробный ЭМ компост готовится быстрее, за 1,5-2 мес. Вносить его в почву можно уже через месяц в междурядья, чтобы до корней растений оставалось не менее 7-10 см земли. Семена сорняков, зародыши вредителей и возбудителей болезней человека (напр. яйца гельминтов) в аэробном компосте «сгорают» (см. ниже), но до 30% азота и более, а также почти все фосфор, калий мезо- и микроэлементы теряются. Анаэробный ЭМ компост будет готов на след. сезон и для него нужно чистое сырье, однако он – полноценное удобрение, к тому же структурирующее почву.

Анаэробный ЭМ компост

Копаем яму прим. 1х1 м глубиной 50-60 см; желательно до плотной подстилающей породы – глины, суглинка. На мощном гумусе лучше уложить в яму и утоптать глиняный замок толщиной 10-15 см; глина подойдет любая.

В яму укладывают, плотно утаптывая, слоями по 10-15 см подлежащие компостированию отходы и пересыпают такими же слоями земли, как для приготовления обычного компоста. Каждый земляной слой поливают 2-3 л базового раствора или самодельного экстракта. Последний слой должен быть земляным и приходиться вровень с краями ямы. После загрузки яму накрывают пленкой с выносом прим. на 30-40 см в стороны. Крылья пленки пригружают обломками кирпичей и т.п., а все вместе сверху засыпают землей так, чтобы образовался бурт высотой тоже в 30-40 см. Компост из ямы весенней загрузки будет готов к осени для внесения под зиму; осенний тоже к осени на след. год.

Примечание: для весеннего и отложенного внесения анаэробный ЭМ компост можно оставлять в яме до 3-х лет, но ни в коем случае не вскрывая ее! Компост из вскрытой ямы нужно использовать в текущем сезоне!

Аэробное ЭМ компостирование

Для получения качественного обеззараженного аэробного ЭМ компоста требуется ежедневный контроль температуры компостной кучи. В старину он делался деревянным колом: его втыкали в середину кучи, каждый день вынимали и щупали конец. Но результат будет куда лучше, если вместо кола воткнуть заваренную с одного конца металлическую трубку: в нее на шнуре опускают обычный бытовой термометр, держат 10-15 мин, вынимают и смотрят температуру. Также для получения наверняка обеззараженного компоста в состав отходов для компостирования должно входить под объему не менее 20-30% свежего навоза КРС или птичьего помета. Но ни в коем случае нельзя закладывать свиной навоз или, простите, человеческие фекалии! Греют они плохо, а вероятность разнести заразу очень велика!

Диаметр аэробной компостной кучи 1,2-1,5 м. Наружная температура во время формирования кучи должна быть не ниже +22-23 градусов. На участке под кучу раскладывают по радиусам концами внутрь не менее 5-6 деревянных жердей или обрезков труб концами к центру. На жерди/трубы укладывают рыхлый слой соломы или стружек толщиной 15-25 см. Это – воздушный дренаж; без него хорошего безвредного компоста на получится. На дренаж выкладывают послойно отходы для компостирования и землю, как и в пред. случае, но слои оставляют рыхлыми, не трамбуют, и делают постепенно сужающимися так, чтобы куча получилась конической высотой 0,9-1 м. Кучу поливают водой и спустя 2-4 часа, когда осядет, обсыпают слоем земли в 20-25 см. Трубку для термометра втыкают в верхушку прим. на половину высоты кучи.

Контроль температуры начинают на след. день. Если куча за ночь прогрелась внутри не более чем на 3-5 градусов выше наружной температуры, ее (кучу) осторожно ворошат, по очереди приподнимая жерди. Если за 3-4 суток не поднялась до +60 – быстрый компост не получился, и кучу придется оставить зреть не меньше чем на год. Если температура скакнула выше +65, кучу нужно опрыскать водой, иначе потери питательных веществ будут чрезмерно велики. Если намечается дождь, над кучей на жердях, не накрывая ее плотно, растягивают пленку.

Примечание: опытные садоводы-огородники определяют состояние зреющего компоста тез всякого термометра по пару над кучей.

Когда температура внутри кучи упадет до +34-35 градусов, ее перекапывают вилами, стараясь не нарушить дренаж, и во время перекопки вносят базовый раствор ЭМ из расчета 2-3 на каждый куб. м осевшей кучи; как вычислить объем пирамиды, см. в школьном учебнике геометрии. Когда температура внутри кучи снизится до уровня на 2-3 градуса ниже наружной, или до +28, компост можно вносить в почву.

Примечание: базовым раствором ЭМ можно для ускорения созревания поливать содержимое компостного ящика, но компост в таком случае получится обычный, только скорее.

ЭМ от вредителей и болезней

Как профилактическое средство от болезней и вредителей растений применяется препарат Байкал ЭМ-5. Его состав (в порядке ввода компонентов):

• Чистая мягкая дехлорированная вода (лучше дистиллированная) – 600 мл;
• Патока или сироп (см. выше) – 100 мл;
• Уксус столовый спиртовой 9% — 100 мл;
• Спирт медицинский зерновой 96% – 40 мл или 70% «для уколов» — 55 мл;
• Базовый раствор концентрата Байкал ЭМ – 100 мл.

В заданный объем спирта перед введением добавляют воды до 100 мл. Вместо спирта можно ввести 100 мл русской или финской 40-градусной белой водки (без добавок и ароматизаторов) либо английского джина той же крепости. Польская 50-градусная водка не годится, она недостаточно для данной цели очищена от сивушных масел. Не годятся также шнапс, голландские джин и водка болс – они делаются не из зерна, а из картофеля. Рисовые крепкие напитки (сакэ, вьетнамская водка и т.п.) тоже непригодны. Как и виски, коньяк, арманьяк, итальянская виноградная водка граппа и пр. спиртное фруктового происхождения, в них есть танины.

Полученный концентрат ЭМ-5 переливают в литровую или две по 0,5 л стеклянные бутылки, доливают дистиллированной воды по обрез голышка и затыкают пробками с газоотводами из медицинской иглы, см. выше. Емкости для ферментации ставят в темное место с температурой +28-35 градусов. По окончании газовыделения (это на 3-4 сутки) газоотводы вынимают. Готовый концентрат хранится в темном прохладном месте до 6 мес.

Для применения концентрат ЭМ-5 непосредственно перед употреблением разбавляют водой или настоем растений, обладающих пестицидными свойствами: листьев (перьев) чеснока, грецкого ореха подорожника, алоэ древовидного или вера, ботвы красного жгучего перца, моркови, травы тысячелистника; можно использовать смеси компонент в равных долях в любом сочетании. Травы пропускают через мясорубку, заливают теплой водой 2:1 по объему и настаивают при комнатной температуре 2-3 дня в закрытой посуде в темном месте. Готовый настой во избежание брожения хранят в холодильнике в овощном отделении (не допуская замерзания).

Препаратом Байкал ЭМ-5 регулярно опрыскивают растения 1-2 раза в неделю с начала распускания почек. Профилактическое разбавление концентрата 1:500. Норма расхода контролируется визуально: до появления на листьях сплошной пленки влаги. При появлении первых признаков заболевания или особей вредителей концентрацию увеличивают до 1:300 и опрыскивания проводят ежедневно. Не помогает – концентрацию увеличивают до 1:100 и проводят 2-3 обработки. Эффект не виден – что ж, пора применять пестициды.

Примечание: настой трав можно добавлять к воде раствора для опрыскивания в любой пропорции.

Что такое ЭМ ургаса?

ЭМ ургаса или ЭМ жидкость – специфический продукт ЭМ компостирования кухонных отходов, который другим способом получить нельзя; представляет собой концентрат продуктов жизнедеятельности ЭМ, но не содержащую их спор. Срок хранения ЭМ ургасы в плотно закрытой таре свыше 3-х лет. В почву ЭМ ургасу вносят как жидкое удобрение вместо базового раствора разведенной 1:1000 (1 мл на 1 л воды для горшечных культур или 1 ст. л на ведро воды для теплиц и открытого грунта). Орошение аэробного ЭМ компоста после перегорания ЭМ ургасой существенно повышает его питательность и несколько (прим. на неделю) ускоряет созревание кучи. Концентрированную ЭМ ургасу можно вливать в засорившуюся канализацию для прочистки, снятия налета внутри труб, сантехприборов и т.п. Разбавленную 1:10-1:100 – добавлять в воду для стирки особенно сильно загрязненных вещей.

Схемы получения и применения ЭМ ургасы показаны на рис. ЭМ контейнер для этого можно сделать из пластикового ведра с плотной крышкой, водопроводного крана, вкладной решетки для мойки и мусорного пакета с 5-6 проколотыми отверстиями. Держать контейнер нужно в нежилом помещении при температуре не ниже +15 градусов, т.к. запах он при догрузке источает довольно-таки ощутимый.

Перед загрузкой в контейнер отходы измельчают на кусочки по 2-3 см. В контейнер измельченные отходы закладывают слоями той же толщины. Каждый слой опрыскивается из пульверизатора базовым раствором Байкала ЭМ или любого другого ЭМ препарата. После опрыскивания горловину мешка закручивают, заворачивают, стягивают резинкой придавливают гнетом на деревянном или пластиковом кружке. ЭМ ургасу сливают прим. раз в неделю по мере накопления. Хранится ЭМ ургаса в плотно закрытой газонепроницаемой химически инертной таре (можно использовать пластиковые бутылки). Дополнительно о приготовлении ЭМ препаратов из кухонных отходов см. подборку видео:

Видео: ЭМ-препараты своими руками из кухонных отходов

Об ЭМ без затравки

Зародыши эффективных микроорганизмов для приготовления сельхозпрепаратов есть во многих видах агропродукции. Активировать и размножить их на подходящих питательных средах в домашних условиях не составляет труда. Полученные препараты пригодны для тех же целей, что и фирменные, кроме использования как СЗР и получения ЭМ ургасы. Однако видовой состав «подручных» ЭМ ограничен 1-2-4 штаммами, которые, понятное дело, не культивированы чистыми на специальном оборудовании. Как следствие полностью самодельные ЭМ препараты существенно менее действенны, чем промышленного производства. Поэтому в заключение просто даем видео рецептов, как приготовить ЭМ препараты своими руками из подручных средств в домашних условиях:

Видео: простые рецепты ЭМ-препаратов из подручных средств

Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!

Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.

Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.

Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

Теперь у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе – бактерии-помощники, которые поселяются в зоне корневой системы и начинают работать на благо растения, позволяя ему активно расти, оставаться здоровым и давать высокие урожаи. Обычно вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов.

Лето ассоциируется с прекрасными цветами. И в саду, и в комнатах хочется любоваться на роскошные соцветия и трогательные цветки. И для этого вовсе не обязательно использовать срезанные букеты. В ассортименте лучших комнатных растений немало красивоцветущих видов. Они летом, когда получают самое яркое освещение и оптимальную длительность светового дня, способны затмить любой букет. Как живые букеты, выглядят и недолговечные или всего лишь однолетние культуры.